我與Dior的華麗邂逅

知道這部電影是在今年二月的時候，加拿大的一個好友發了一段電影片段給我看，也就是電影中，開秀前幾天，Raf和幾位Atelier喝香檳的段落，於是這部電影就成為今年必看的紀錄片。為了Dior,更是為了Raf Simons.

相信很多時尚愛好者對Dior的關注，不僅是為其強大的品牌公關宣傳能力，更是因為它的前任創意總監——John Galliano， John在位期間，每一系列，尤其是高級定製總能戳中很多人的時尚G點。其筆下的Haunt Couture有我們對高定的全部想念：大裙擺，華麗刺繡，dramatic，不同的國家的文化精髓，甚至是John每一次的謝幕裝扮都是每季的talk of the town，為他贏得海盜爺的稱號。是他挽救了Dior這艘60幾年的航船進入一個新紀元；Galliano的設計是我對時尚行業的啟蒙；也是Galliano讓我對Simons一度無感，甚至排斥他的設計。

當12年LVHM集團宣佈把Simons招入麾下的時候，著實和大部份人一樣，對這個名字很陌生，就像電影中Dior的工作人員說的一樣，很多人對Simons的了解，是那些報導男裝的人，雖然知道Jil Sander這個極簡牌子，但也不是每一季都follow，也沒有關注這個低調的設計師.所以，第一個HC系列出來的時候，同樣，和大部份網友一樣覺得太素了，很Clean，但不像高定，很多人甚至發出Dior已死，再也回不到過去的言論，與國外style.com, WWD等主流媒體一致叫好聲對比，一度認為是不是自己的審美和主流差太大。當第一個成衣系列出來的時候，更是失望至極，當時就和朋友說這種極簡的裁剪很適合Jil Sander，但不是Dior的。以致於後來每一季出來的時候，就一直有很多呼喚Galliano的聲音。同時，某家雜誌採訪Simons，問他對Galliano的看法，他說很欣賞Galliano的設計，但是他的設計是來束縛女性的，而當代的女性需要更多的釋放和自由。當時就想，媽的，這麼狂但是這麼正確。

Simons本人是學工業設計出身的，所以無論在他本人的男裝品牌還是女裝中，都有著凌冽的裁剪，一刀不多。所以無論對於Dior的擁躉還是客戶群體來說，要適應Simons的設計確實需要一段時間，到現在雖不能說百分之百理解喜歡他的理念，至少開始慢慢接受而且覺得有趣。

回到電影本身，看過的時尚紀錄片不多，《九月刊》，《眼睛要旅行》，《我為比爾盛裝》，這些紀錄片褪去了人們眼中時裝圈華麗浮華的外衣，展現這個工業內，一群執著認真的Greek們的執念，本片也不例外。最感動的部份則是Atelier們出於極大的熱愛和對Dior先生，這個品牌的敬意，而長達幾年，數十年的忠誠，毫無怨言的加班，為客戶修改衣服全球飛，夾在客戶與設計師中間。就像Hong-Bo說的，創意總監們來來去去，唯有Atelier不變。品牌的精髓文化財富都集中在工作坊內，因為有了Atelier，才可能實現設計師們各種天馬行空的創意，各種高超的手藝才配的上動輒2萬歐元起跳的價格。另外我最羨慕Raf的，是他有一位十年如一日陪在身邊的right hand， Pieter。從自己品牌的創立到Jil Sander, 到Dior，共同進退，支持，難怪在CAFD的頒獎儀式上，Raf提到Pieter泣不成聲。他是Raf各種idea的執行者，是在Raf與Atelier們之間的共同橋樑，是Raf緊張失意時的肩膀。Pieter在為Raf處理各項事宜與人際關係時，有Gay們專屬的細膩，有這樣一位永遠在背後支持的Partner， Who can ask for more?

上面說到我覺得Raf的設計很有趣，是的，他至少有做到有創意，有辨識度，除去第一季向Dior先生致敬，全場都是經典元素外，在後來的系列中，這些元素巧妙的融匯其中。13年春夏的Flower garden, 13秋冬的Continent Collection, 14年春夏的鏤空設計，秋冬的jumpsuit, court coat等，他做到了不重複。每當高定周出來的時候，熱門部落格總是分享Elli Saab， Armani，Valentino等傳統看來很美的品牌，各種留言都是美Cry，我也認為很美，女明星走紅毯一定秒殺底片無數。但是看多了，真是覺得悶。高級定製最能體現一個設計師的原創才華，一個品牌的創新能力，僅僅能設計美又華麗的裙子是不行的，Bill Gaytten在Galliano離職後曾短暫擔任總監一職，12年春夏的設計在包括我很多人看來都非常美，可是不夠經典，Bill打的都是安全牌，所以各大評論就說了，雖然很美也會賣的很好，但是也看得出Bill不可能被選為新任創意總監。很多人說raf的設計好醜，怎麼賣的出去，放心，高級定製本來就是客戶愛怎麼改怎麼改，你要有錢custom made設計一條都可以，客戶看中的是設計師的創意能力。Raf在interview雜誌中，回答時裝評論員Tim Blanks就說過，他也能設計出30米長的裙子，下個系列中出現75米的都可以，但這沒有意義。時間流走，品牌不能只顧著原來的客戶，要發覺新的客戶群體，這部份年輕的客戶，他們對高定的要求不再是偶爾在晚宴，紅毯中穿一次，而是可以和日裝，甚至高街設計搭配在一起，經常穿。所以Raf一直在研究Dior的客戶，聽他們需要什麼，所以即使認為他的設計再醜，也不妨礙他上任後，蹭蹭上漲的銷售額，尤其是在日本，經濟衰退的情況下，Dior持續上漲。LVHM集團的太子Antoine Arnault說過，服裝設計師不是藝術家，而是商人，你要當藝術家你去做雕塑家，畫家，服裝設計師的職責就是要確保設計出來的東西都換成真金白銀。故LV前設計師Marc Jacobs從不怕談銷售額。

當然，除此之外，一個品牌要長遠的發展，是需要承繼其精髓和文化，精神。同樣，我認為Raf做的很好，而且他將會做的更好，洪晃說過奢侈品就是一種有巨大市場為依託的高級手工藝，所以與其把他們作為炫富的工具，倒不如去了解品牌的歷史，這些歷史不僅僅是公關的軟文，是一群人對於美的追求和不懈。   舉報